「本文来源：福州日报」在我少年时期，生活里满是母亲的味道，她擅长制作各种“土味”美食，可惜如今只能怀念了。农历八月，最鲜的是“姜生”。处暑刚过，菜畦里的姜进入一个“刚好”的阶段：茎块已然丰硕，纤维却未老化，正是鲜嫩水灵之时，适合用于制作糟姜。母亲准时把它们挖起来，取鲜嫩如玉手的新生姜块，清洗后用竹片刮去表皮，稍微晾干后抹上粗盐和酒糟，装入坛子酿制，一个月后将成为熟姜。一个月的等待有些长，当前的馋虫应当解决。母亲会取品相最好的姜，筛成丝，拌上老醋和白糖，一道集辣、酸、甜、脆、鲜于一身的初秋美味就完成了。但它没有经过烟火或发酵，故而称之为“生”。“姜生”性辣，小吃可开胃祛湿，吃多了不免燥结。制衡它的是另一道美食叫“草食”，即仙草羹。经过一个夏天的成长，秋初的仙草十分繁茂，并且进入了开花期，这意味着可以收成了。母亲用镰刀割上一两丛，洗净备着；再用干稻草或野柿枝烧一小堆灰，包上白布，放在簸箕里以开水浇淋到大铁锅；再把仙草投进自制的碱水里煮到脱皮，捞走渣粕，慢慢地注入事先磨好的米浆，并不断搅拌；等锅里的汤液渐渐浓稠，感觉搅着略显费劲，就可出锅了；最后将之分装到盆子中，再在表层撒上一把食盐，静等冷却。母亲知道我馋，特意用小碗先装上几份，好让我“第一时间”尝鲜。在她许可之后，我便各端上一碗，用汤匙切着已然凝结但依然温热的“草冻”，直接往嘴里放，母亲便在一边反复叮嘱：“嚼细点再吞下去，不然会在肚子中变成附蜞（蚂蟥的土名）。”于是，我放慢了进食的速度。我最喜欢的是沾着半融盐粒的“草食”表皮，筋道且咸香，吃起来很得劲。时间向中秋靠近，芋头还在泥土里沉默而有力地膨胀着，这时候去打扰它们是不合适的，但芋子的味道太让人想念了，于是母亲用芋梗酱来弥补。她择高大的水芋或槟榔芋，割回几条粗壮的叶梗，利索地从切口往末梢撕去表皮，再拗成碎块，加少量盐在大铁锅里猛火劲煮，直到它们烂透了，再捞出来浸泡到一大盆清水中，好去除剩余的麻劲，然后以热油炝尖辣椒，加适量酒糟炒煮成酱。煮的过程香气弥漫，吃起来绵软咸香，又带着辣劲，极为下饭。从穷苦岁月走来的母亲，擅长制作各种特色美食和野菜，秋天里的这些“土食”，只是她的一部分“杰作”。她给我做过春天里的香炒“猪母耳（鱼腥草）”，夏天里的苦菜汤（败酱草），冬天里的魔芋等乡土食物，努力地把我隔在穷困和饥饿之外。如今我们已经和穷苦的岁月拉开了距离，母亲也在今年夏天离我远去，但她给我做的“土食”和留下的“妈妈的味道”，却永远让我怀念。（全文共字）


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